Ну, как съездил: пять месяцев вдвоем по Латинской Америке – Куба, Мексика, Коста-Рика, Венесуэла, Колумбия, Перу

– Я работал в одном месте уже 8 лет и давно планировал сменить работу, – объясняет Сергей. – Ничего не менялось, хотелось добавить в жизнь эмоций, красок. О долгом путешествии мы мечтали давно: за год решили накопить на поездку, а потом уволиться. В это время в нашей квартире шел ремонт, его мы поставили на паузу.

Да, конечно, это был риск – все бросить и ехать на другой конец света. Мы готовились к тому, что будем очень ограничены в средствах. Той суммы, которую удалось накопить, на долгое путешествие могло попросту не хватить. Поэтому решили не ставить точных сроков и конкретных целей, взяли билеты только в одну сторону, а обратные планировали купить, как только деньги начнут заканчиваться. 

КУБА: КАРИБСКИЕ РИТМЫ, ДЕФИЦИТ И УШЛЫЕ «ЭКСКУРСОВОДЫ»

Первым пунктом нашего путешествия стала Куба, где мы провели три недели. Сначала прилетели в Гавану и были в восторге от города. Он именно такой, как мы любим: не вылизанный, настоящий, сохранивший свою историю. Здания, построенные сотню лет назад, здесь можно встретить на каждом шагу.

Правда, все здесь пребывает в полуразрушенном состоянии, но это никого не волнует. Из-за постоянной жары местные не особенно напрягаются, даже если у дома нет стены. В окнах чаще всего нет стекол, а соседи общаются между собой, перекрикиваясь прямо из своих домов.

В одном историческом здании обвалился большой кусок стены, и кубинцы использовали это как фишку: написали внизу объявление, что эта гостиница называется «Эль балкон», а главная ее особенность – красивый вид с «открытой смотровой площадки».

При этом Гавана – безумно колоритный и очень самобытный город: из него еще не успели сделать красивую открытку, как из многих других туристических мест. Он действительно старый, но при этом в нем кипит жизнь. С одной стороны, это здорово – видеть историю, которой наполнен каждый дом. С другой стороны, видно, что люди живут очень бедно. До поездки нам казалось, что кубинская революция – некая романтическая веха в истории. Но, когда сталкиваешься с ее последствиями, понимаешь, что для самих кубинцев она обернулась не лучшим образом. 

За три недели мы объехали почти весь остров. И если Гавана благодаря своей истории даже в полуразрушенном состоянии выглядит красивой и торжественной, то во многих других городах (например, Сантьяго-де-Куба) архитектура изначально была менее помпезной, и сейчас место представляет собой довольно грустное зрелище.

За пределами Гаваны на туристов реагируют живо. Здесь их не так много, как в столице, поэтому местные горят желанием получить от них хоть что-нибудь. К тебе постоянно кто-то подходит и что-то предлагает. Могут даже подойти и сказать: «Эта улица называется так-то, небо синее, а это дерево – с вас доллар за экскурсию».

Мы очень любим общаться с местными, но отношение к иностранцам на Кубе нас слегка осадило. Люди здесь смотрят на туристов исключительно как на источник заработка. Однако нам все равно удавалось встречать хороших людей и находить общий язык с ними.

Как и в других странах Латинской Америки, кубинцы приветливые и терпеливые: даже если вы не знаете испанского, они могут простоять с вами целый час, пытаясь понять, что вы объясняете им на пальцах. Правда, по-английски они почти не говорят или не хотят говорить из-за плохого отношения к Соединенным Штатам.

Еще нас поразила кубинская природа – она невероятная. Мы довольно долго пробыли в национальном парке Виньялес. Этот регион славится холмами причудливой формы, табачными и кофейными плантациями, а также необычным, ярко-красным цветом почвы.  

Из Виньялеса мы ездили к морю на мопеде, который брали напрокат. Здешнее Карибское побережье –нетронутый рай. Позже мы заезжали на Карибы и в других странах, но именно на Кубе мы увидели эти уникальные пляжи в первозданном виде, без отелей и лежаков с зонтиками.  

Если не останавливаться в дорогих отелях и питаться в кафе для местных, то рацион на Кубе никак нельзя будет назвать богатым. Три недели мы питались исключительно рисом с курицей и пиццей.

Конечно, в ресторанах для туристов меню вполне разнообразно, но и цены там довольно высокие. Например, после кризиса 90-х на Кубе до сих пор ощущается дефицит говядины, сейчас она доступна только для туристов и стоит от 10 до 18 долларов за порцию, а местному жителю за убийство коровы без разрешения государства грозит 30 лет тюрьмы.

Также ощущается нехватка рыбы. Мы слышали, что в стране есть какие-то запреты и ограничения на рыбную ловлю. 

МЕКСИКА: ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОЛЕНЬ, МЕККА ДЛЯ ТУРИСТОВ И ЗЛАЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ

Мексика по сравнению с Кубой показалась нам краем изобилия. Первые несколько дней мы только и делали, что ели. Всего в стране мы провели больше месяца, поражаясь всему и ломая собственные устаревшие стереотипы о наркоторговцах и преступности.

Нам очень понравилась столица Мехико. Это современный и динамичный город с огромным количеством музеев. При этом он очень колоритный и контрастный: в ритме шумных улиц этого мегаполиса гармонично уживается наследие индейских цивилизаций. Единственное, чего, пожалуй, не хватает в Мехико, – это парков, зато почти каждый день мы находили потрясающие выставки: ремесленнические, продуктовые и многие другие. 

Со столичного дизайнерского рынка мы выходили со слезами на глазах. Юля хотела купить на все оставшиеся деньги огромного деревянного оленя и вернуться домой. 

А еще нас порадовало, что местным совершенно нет до тебя дела. После назойливых кубинцев это было особенно приятно. Никто ничего у тебя не просит и не предлагает. Если тебе что-то нужно – обратись сам. 

Туристическая инфраструктура в Мексике развита очень хорошо. Мы, например, ни разу не потратили больше 30 минут на поиск транспорта или жилья. На Кубе работает одна транспортная компания, и нам приходилось покупать билеты на автобус за несколько дней, а в Мексике люди даже удивлялись, когда мы приходили в кассы заранее. Более того, один раз нам и вовсе отказались продать билеты на завтра.

Поначалу казалось, что на скопленные деньги мы сможем продержаться от силы месяца два. Но на месте мы поняли, что все возможно даже при небольших бюджетах, если подходить к делу разумно. Мы ели в кафе для местных или готовили сами в хостелах, стараясь избегать дорогих туристических ресторанов. Жилье мы никогда не бронировали заранее, а находили на месте. 

Со временем мы заметили, что с вопросами о жилье лучше всего обращаться к уличным торговцам – они всегда соглашались помочь и подсказывали самые приемлемые варианты. Выглядели, правда, эти дядьки довольно злачно. Зато они сразу понимали, что мы ищем действительно дешевое жилье, просто чтобы переночевать, и чаще всего именно по их советам мы попадали в недорогие, но при этом приличные и уютные хостелы.

Из столицы мы поехали на юг, в город Оахака, затем в горы и к океану. Именно на этом отрезке мы стали встречать все больше людей, путешествующих по региону не первый месяц. Туристы, которые приезжают в Мексику на пару недель, обычно не обращают внимания на эти места, предпочитая более популярные маршруты.

Отдых в Мексике получился довольно дешевым. За 6-7 долларов можно было с легкостью снять в хостеле двухместную комнату, причем чистую и комфортную, на самом берегу моря. Правда, цены на автобусы здесь немного выше, чем в других странах Латинской Америки: иногда за 4 часа пути с нас требовали до 25 долларов, и тогда на помощь приходил автостоп.

Центральная Америка: ГВАТЕМАЛА, ГОНДУРАС, НИКАРАГУА, КОСТА-РИКА, Панама

В Гватемале цены оказались почти в два раза выше, чем в Мексике. Причем заметили мы это не сразу: мексиканский песо и гватемальский кетсаль отличаются в два раза, а цифры на ценниках были почти одинаковые. Когда вдруг понимаешь суть вещей, страшно удивляешься.

К такому повороту мы были не готовы, пришлось серьезно ужиматься: селились только в хостелах с кухней и готовили сами, экономя на всем. В Гватемале не так много туристов, поэтому цены на услуги здесь завышены, а качество сервиса гораздо ниже. Иногда приходилось жить в грязных и душных хостелах с мышами на кухне. 

Центральная Америка оставляет смешанные впечатления. Ее нельзя назвать туристическим раем, и все же именно здесь есть уникальные природные и исторические ресурсы, ради которых приезжают путешественники.

Например, в Гватемале мы поднимались на вулкан, который еще недавно был действующим. 

В Гондурасе ездили на термальные источники, где во всем парке кроме нас не было ни одного человека, а билет стоил 9 долларов на весь день. 

Также мы посетили несколько интересных парков птиц и исторических памятников. Но уровень жизни в этих странах создает прямой контраст буйному великолепию природы, и это немного расстраивает.

Мы проехали Гватемалу, Гондурас и Никарагуа и въехали в Коста-Рику. Эта страна разительно отличается от остальной Центральной Америки. Она невероятно зеленая и красивая, а города похожи на европейские – ухоженные и аккуратные. 

Страна очень маленькая, но на ее территории находится 26 национальных парков. Кроме того, в туристическое развлечение здесь превратили буквально каждую тропу. В любом маленьком городке есть по нескольку парков птиц, пауков, бабочек, лягушек. Но все эти развлечения и услуги стоят немало: от 10 до 60 долларов за билет. 

Коста-Рика – богатая и дорогая страна. Например, килограмм курицы в магазине стоил 10 долларов, а бутылка воды – 2. При этом было видно, что местные жители не испытывают совершенно никакого дискомфорта от таких цен. 

КРАЖИ НА УЛИЦАХ, ЛЮБИТЕЛИ ХЛЕБА И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА 15-ЛЕТИЕ

Столицы Центральной Америки считаются самыми небезопасными точками региона. Почти все здания в больших городах огорожены двойным забором с колючей проволокой, даже детские сады и школы. По вечерам здесь редко встретишь прогуливающихся людей. 

Всем туристам настоятельно советуют избегать больших городов из-за царящего разгула преступности. Но не заезжать в них практически невозможно, потому что ключевые транспортные узлы расположены как раз там.

Справлялись мы во многом благодаря Tripadvisor: там почти всегда была информация о том, где и как нужно пересаживаться, чтобы быстро добраться от одного вокзала до другого. Постоянно приходилось следить за своими вещами – не щелкать клювом, как говорится. Быстро пересели на нужный транспорт – и уехали. 

На Tripadvisor было и множество предостережений от путешественников: одна девушка писала, как на вокзале в столице Никарагуа она увидела мужчину, сбитого машиной. Девушка подбежала узнать, все ли с ним в порядке, а мужчина резко поднялся, схватил ее сумку – и был таков.

Мы соблюдали все меры предосторожности, следили за своими вещами, одевались неброско и старались не зевать. В принципе, днем соблюдения этих мер достаточно, чтобы с тобой ничего не случилось. А вот вечером лучше быть в безопасном месте и не высовываться. 

В Гондурасе мы застряли в одном из таких городов на день. Заселились в безумно дорогой хостел, потому что он, судя по всему, был единственным в этих краях. В других городах за эти деньги могли бы снять себе номер в роскошном отеле с бассейном. Хостел тоже был окружен забором с колючей проволокой, а по периметру были установлены видеокамеры. Цену мотивировали расположением в благополучном районе, но вечером все равно посоветовали не выходить на улицу.

По Центральной Америке мы путешествовали или на международных комфортабельных автобусах, или на уникальном транспорте под названием «чикен-бас». Это старые школьные автобусы из США, которые за ненадобностью подарили Центральной Америке, где они стали использоваться как рейсовые. Это ужасно неудобно, так как сиденья рассчитаны на младших школьников: коленки упираются в переднее сиденье, а на одно место пытаются втиснуться сразу три человека.

Зато поездки на чикен-басах запоминаются надолго как веселое и шумное приключение. Самые крутые чикен-басы мы видели в Панаме – там они представляют собой настоящие произведения искусства: водители рисуют на стенах своих автобусов Иисуса, Посейдона, персонажей любимых мультфильмов и даже портреты своих детей.   

Кстати, в Латинской Америке много полных и тучных людей из-за любви местных жителей к хлебу и выпечке. Даже разговорная форма слова «живот» (pancho или pancito) образовалась от слова «хлеб» (pan). Причем люди настолько крупные, что иногда диву даешься.      

Во многих странах Латинской Америки модно делать пластические операции по увеличению груди и попы. В Венесуэле нередки случаи, когда родители дарят такую операцию своим дочкам на 15-летие. Поэтому часто нас удивляли абсолютно неестественные формы женских фигур.

А еще в последнее время Латинская Америка подхватила мировой тренд – моду на бег. И тучные люди начинают бегать, стараться и потеть. Смотришь на них и думаешь: у них же сердце вот-вот остановится. Все понимают, что это опасно, но все равно делают, потому что модно. Главное – обязательно сфотографировать себя в процессе, чтобы мучения не прошли даром.

ВЕНЕСУЭЛА: КРИЗИС, КОНТРАБАНДА РИСА И ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

После Центральной Америки мы прилетели в Венесуэлу. Там Сергею надо было делать колумбийскую визу. Это оказалось очень сложным и муторным процессом.  

В Венесуэле гораздо хуже развит туризм, и с получением информации постоянно возникали проблемы: практически ни у одной компании не было сайта, и нам приходилось постоянно ездить в то или иное место за получением ответов на любые вопросы. При этом государственные предприятия работают всего два дня в неделю, что усложняло процесс. Зато все очень дешево. Например, мы жили в хорошем отеле в центре города всего за 5 долларов в сутки.

В Венесуэле глубокий кризис, что особенно чувствуется в Каракасе. В стране действует «черный» курс доллара, по которому выгодно менять наличные деньги. Самая большая купюра, 100 боливаров, равняется нашим новым 40 копейкам. Расплачиваться за все приходилось большими пачками денег.  

Когда Сергею нужно было платить за визу, которая стоила около 70 долларов, в посольство пришлось идти с большим пакетом, полностью набитым деньгами, – с рюкзаком в посольство не пускали. Из-за криминогенной обстановки в Каракасе эта прогулка с пакетом денег была для нас по-настоящему большим риском.

Из окна нашего отеля мы каждый вечер наблюдали за какими-то разборками. Однажды видели, как полицейский пытался задержать девушку за проституцию. Она орет в ответ, он пытается ее поймать, хватает за волосы – и срывает с нее парик. Еще через пару дней прямо под нашими окнами с таким ужасным дребезгом разбилась машина, что, казалось, наш добротный отель этого не выдержит. 

Каждый день на улице проходили митинги и демонстрации, которые почти всегда заканчивались стычками с полицией, резиновыми пулями и слезоточивым газом. Однажды Сергей оказался на улице во время такого митинга, подошел к отелю, а двери были закрыты. Когда его увидели из окна и впустили, вместе с ним в отель в поисках укрытия забежало еще человек 10.

В Каракасе мы сели на автобус, который за три доллара целые сутки вез нас через всю страну на юг. Мы чувствовали себя очень утомленными и раздраженными из-за постоянной необходимости за всем следить и всего опасаться.

Однако даже в автобусе нам пришлось выслушать лекцию по технике безопасности. Когда стало темнеть, мужчина, который сидел за нами, попросил Юлю: «Пожалуйста, закройте шторку на окне, а то сейчас увидят ваше белое лицо и ограбят весь автобус».

Мы действительно были единственными туристами на весь автобус. В основном люди ехали к границе с Бразилией и везли с собой какие-то пластиковые контейнеры на продажу. А в обратную сторону все почему-то везут мешки с рисом. Причем по закону один человек не может провезти больше 50 килограммов этого продукта.

Мы хотели сложить рюкзаки в багажный отсек, но там уже все было забито рисом, а потом рис «пошел и в салон», и пришлось скорее усаживаться в обнимку с рюкзаками, пока место не закончилось вовсе.

И все равно люди всеми способами пытались провезти больше нормы. На пропускном пункте автобус остановили, в салон вошла женщина и сказала: «Все, у кого рис, – на проверку». В автобусе остались только мы, а остальные пошли пересчитывать свой рис. У кого-то находили лишние килограммы и забирали.

Зачем мы отправились на юг страны и вообще в Венесуэлу? Нас манили столовые горы на границе с Бразилией – тепуи. Это горы удивительной формы, с вершины одной из которых падает самый высокий в мире водопад – Анхель. Кстати, именно эти края стали прообразом местности для мультфильма «Вверх».

До недавнего времени тепуи были неприступны, хотя многие путешественники пытались их покорить. Они же вдохновили Конан Дойля на создание романа «Затерянный мир» о таинственном плато, на вершине которого до сих пор живут динозавры.

На сегодняшний день подняться без специального снаряжения можно только на одну из тепуй – Рорайму. И до сих пор в этих местах сохранилась прямо-таки мистическая атмосфера. К тому же на Рорайму и сейчас поднимается не так много людей – около 10 человек в день.

Без гида подниматься на Рорайму нельзя. Нам пришлось долго его искать, потому что все агентства выставляли от 300 долларов с человека за сопровождение в экспедиции. Мы с трудом нашли за 200, но эта цена подразумевала ускоренный темп похода: обычно восхождение и спуск занимают шесть дней, нам же нужно было успеть за пять. Это было немного сложнее, но мы справились.

Рорайма – это действительно то, ради чего стоит ехать в Венесуэлу. Совершенно дикая территория, где птицы и животные совсем не боятся тебя. Так, на одном из деревьев мы увидели колибри и подошли к ней на расстояние вытянутой руки, чтобы сфотографировать, а она все не улетала, разглядывая нас с любопытством. Поскольку мы поднимались в начале сезона дождей, мы также видели, как на склоне распускаются редкой красоты орхидеи.

На вершине плато уникальный микроклимат, а пейзаж прямо-таки марсианский: на розовом песке лежат кристаллы кварца, а черные камни, которыми усеяно плато, по форме часто напоминают животных и людей. 

КОЛУМБИЯ: ПРАЗДНИК ЖИЗНИ, ИЗУМРУДЫ И БЕСПЛАТНЫЕ МУЗЕИ

Из Венесуэлы мы добирались в Колумбию по воздуху. Из-за того, что отношения у этих стран сейчас не самые лучшие, земная граница между ними на сегодняшний день закрыта. 

После небезопасной Венесуэлы пребывание в современной и развитой Колумбии стало для нас настоящим праздником жизни. Об этой стране у нас тоже были стереотипы, которые, как и в случае с Мексикой, были полностью разрушены, едва мы попали туда.

После убийства Пабло Эскобара правительство Колумбии стало активно работать над имиджем и бороться за репутацию страны. Здесь стремительно развивается туризм, а недавно президент Колумбии даже получил Нобелевскую премию мира за борьбу с наркокартелями и поддержание безопасности в стране.

В доиспанские времена на территории современной Колумбии жили индейские цивилизации, которые славились добычей и обработкой золота. Сейчас об этом напоминает музей золота в Боготе.

Также в Колумбии прекрасно налажена добыча изумрудов, и камни продаются повсеместно – от салонов до уличных развалов. Самое интересное, что из страны не запрещен вывоз необработанного камня, и многие туристы одним маленьким приобретением окупают всю поездку. Однако тем, кто не разбирается в изумрудах, лучше не рисковать, потому что шанс купить подделку очень велик.

В Боготе прекрасно сохранился исторический центр, и колониальные здания со старыми деревянными рамами на окнах дарят этому городу неповторимый колорит. Также нас приятно удивило, что почти все музеи в городе бесплатные, а в отдельных случаях цена билета составляет 1 доллар. Здесь много туристов и молодежи, поэтому жизнь в столице Колумбии кипит в любое время суток.

Благодаря тому, что Богота находится в Андах на высоте 2 400 метров, в городе царит приятная прохлада. 

Мы путешествовали по Колумбии около месяца. Успели заехать и в нетуристические районы, например на тихоокеанское побережье. В основном здесь живут потомки африканцев. Это довольно бедный регион, но именно он считается наилучшим местом для знакомства с местной кухней и аутентичными развлечениями.

Именно там мы покатались на совершенно необыкновенном транспорте: мотоцикле с прибитым к нему поддоном с лавками для пассажиров, который курсирует по старой железной дороге. Называется это средство передвижения la brujita («ведьмочка») из-за того, что он как будто немного парит над землей.

ЭКВАДОР И ПЕРУ. РАССВЕТ НА МАЧУ-ПИКЧУ И «БУТАФОРСКАЯ» ТИТИКАКА

После Колумбии мы въехали в Эквадор. На тот момент мы стали понимать, что наши деньги заканчиваются и мы можем позволить себе посещение только одной страны. Поэтому предпочли Перу, а Эквадор проехали почти насквозь, посетив только столицу страны и парк «Миттад дель мундо» («Центр мира»).

Там находится монумент, расчерченный экваториальной линией. Туристы приезжают, фотографируясь то в Северном, то в Южном полушарии. Правда, фактически экватор проходит в 100 метрах от желтой линии. Вооружившись навигатором, мы немного погуляли по окрестностям и нашли настоящую, ничем не обозначенную экваториальную линию.

В Перу у нас было намечено несколько главных точек. Первой был древний город Куско. Зная, какой популярностью Куско пользуется у туристов, мы немного боялись, что он потерял свой колорит. Но, к счастью, древняя столица инков сохранила свое «я».

Инки строили свои здания из огромных камней, которые ставили вплотную друг к другу. Кладка до сих пор сохранилась в некоторых домах, и местные жители шутят, что испанцы решили оставить ее, потому что не смогли разобрать. Сейчас ее можно увидеть в основе многих современных зданий.    

В Перу мы, разумеется, хотели посетить Мачу-Пикчу, но до конца сомневались, получится ли. Дело в том, что самый популярный способ попасть туда был для нас неподъемно дорогим: обычно туристы едут от Куско до ближайшего туристического поселка Агуас Кальентес на поезде, а потом поднимаются в древний город на автобусе. Без входного билета это стоит около 250 долларов.

Но уже на месте мы узнали, что есть более бюджетный вариант: он предполагает долгую поездку по серпантину на маршрутке, двухчасовую пешую прогулку, ночевку в Агуас Кальентес и подъем на Мачу-Пикчу на своих двоих. Этот способ потребовал терпения и выносливости, зато обошелся нам всего в 25 долларов с человека. 

Туристы, которые едут в Мачу-Пикчу на поезде, тратят на дорогу и посещение древнего города всего 1 день, а те, кто едет на маршрутке, закладывает на посещение 2 или 3 дня. Мы добрались до Агуас Кальентес вечером первого дня, переночевали и вышли в путь в 5 утра, потому что хотели увидеть Мачу-Пикчу первыми.

Однако, когда мы подошли к проходной, там уже стояла очередь из 200-300 туристов. И все же увидеть древний город на рассвете – это удивительное, ни с чем не сравнимое зрелище. Мы спокойно погуляли по руинам города, после чего поднялись на одну из соседних гор, чтобы посмотреть на Мачу-Пикчу с высоты птичьего полета.  

С вершины спустились обратно в Мачу-Пикчу около 11 часов утра и увидели просто невероятное количество народа. Это было настоящее столпотворение: люди были всюду. Сложилось впечатление, что это самое посещаемое место в мире, в которое туристы совершают паломничество – если и не посмотреть на город, то хотя бы отметиться в нем.

Последним пунктом в нашем маршруте стало озеро Титикака. Мы поехали туда ради плавучих островов Урос, на которых живут индейцы, но были разочарованы. Оказалось, что сегодня острова «плавают» с помощью привязанных пластиковых бутылок, а местные жители пытаются извлечь максимальную выгоду из каждого туриста, продавая втридорога купленные на соседнем рынке товары. Из-за этого Титикака запомнилась нам всего лишь как простой и незатейливый туристический аттракцион.

После этого мы вернулись в Лиму и полетели домой. Из-за того, что поздно спохватились, цены на билеты были ужасно высокими, и нам пришлось лететь до Мюнхена, а оттуда добираться до Минска на автобусах.

Путешествие вышло просто невероятным. Мы специально завели блог, где рассказывали о наших приключениях. Поначалу он предназначался для наших родных, но потом стал публичным. Портал risk.ru номинировал нас в рубрике «Оutdoor-проект года».

Мы вернулись в Минск и снова вплотную занялись ремонтом. А вся квартира теперь обставлена вещицами, привезенными из путешествий.